Акция "Баня с подарком"
При заказе бани с монтажом ООО "Компания Дубрава" дарит большие качели в ПОДАРОК!!! Акция действует до 1 сентября 2015 года. Количество подарков ограничено! Спешите подарить радость всей семье! Подробности в офисе по адресу: г. Брянск, ул. Грибоедова, д.24, офис 302.

Все о деревянном доме

Строительный материал – дерево 

Когда принимается решение строить дом, то возникает проблема не только в выборе проекта дома, но и основного материала для строительства. И, естественно, мы останавливаем свое внимание на самом древнем универсальном материале – древесине, из которой, как уже указывалось, на Руси строили все. Причиной тому было обилие строевого леса, простота его обработки и дешевизна деревянного строительства. Деревянные здания возводились быстрее каменных, могли строиться как летом, так и в холодное время года, были суше и теплее. 

Горючесть дерева, конечно, недостаток, но и его можно исправить. Антипиреновые составы сегодня уже широко применяются в строительстве и способны действительно сделать бревно несгораемым, в чем легко убедиться. На самом же деле опасность возгорания обусловлена скорее не внешними воздействиями на строение, а тем, что находится внутри жилых помещений: мебель, бумага, ткани – все это довольно легко воспламеняется. Известны случаи, когда выгорали целые кварталы каменных домов, и в то же время деревянным строениям многих русских городов уже не одна сотня лет, и они пережили многие тысячи своих каменных собратьев. 

Деревянный бревенчатый дом, несмотря на его "древность", достаточно технологичен. Срок эксплуатации – от 50 до 150 лет в зависимости от регулярности и правильности ухода за древесиной. Хороший деревянный дом почти не требует отделки, а, как известно, стоимость отделочных работ соизмерима со стоимостью основной конструкции дома. 

Замечено также, что помимо функциональных свойств дерево побуждает испытывать к себе симпатию. Его любят не только архитекторы, но и те, кто работает с ним непосредственно – мастера, техники и инженеры, – так они теснее ощущают связь с природой. 

Все породы деревьев подразделяют на хвойные и лиственные (единой классификации пород деревьев в мире не существует – во многих странах она отличается от принятой у нас). Свойства древесины определяются ее строением. Поэтому для правильной обработки этого природного материала, а также для идентификации отдельных древесных пород это надо знать и учитывать. 

Древесина имеет волокнистое строение. В ней выделяют три главных среза: поперечный, или торцовый, – поперек волокон; радиальный – вдоль оси ствола и тангенциальный – по плоскости вдоль ствола, отстоящий на любом расстоянии от оси.  

В центральной части ствола по всей его длине расположена сердцевина. Ее диаметр у хвойных пород – 2–3 мм, у некоторых лиственных – может достигать 8–10 мм. 

Древесина нарастает вокруг сердцевины концентрическими окружностями – годичными слоями, которые имеют неоднородное строение. Различается ранняя (ближе к сердцевине) и поздняя (ближе к коре) древесина. 

Ранняя нарастает весной и в начале лета, когда в почве много влаги; поздняя – в конце лета и осенью. Ранняя часть годичного слоя более светлая (у хвойных пород) или более пористая (у лиственных), чем поздняя. Ширина годичных слоев зависит от возраста дерева, условий роста, породы. Они хорошо различаются почти у всех хвойных и некоторых лиственных пород. 

Древесина обычно светлого цвета, но у одних пород она однородна (ольха, береза, граб), у других – более темная в центральной части (дуб, лиственница, сосна). Темная часть ствола – это ядро, светлая периферическая – заболонь. Ядро древесины состоит из мертвых, заболонь – из живых клеток. 

На поперечном разрезе древесины имеются светлые, часто блестящие, направленные от сердцевины к коре линии – сердцевинные лучи, которые могут быть очень узкие, невидимые невооруженным глазом – у самшита, березы, осины и всех хвойных пород; узкие, трудноразличимые – у клена, вяза, ильма, липы; широкие, хорошо видимые невооруженным глазом – у бука, дуба (настоящие широкие), граба, ольхи, лещины (ложно-широкие – пучки сближенных узких лучей). 

На радиальном разрезе сердцевинные лучи обнаруживаются в виде блестящих полосок или лент, расположенных поперек волокон, на тангенциальном – в виде штрихов с заостренными концами или чечевицеобразных полосок, расположенных вдоль волокон. Количество сердцевинных лучей зависит от породы дерева: у хвойных их в 2–3 раза меньше, чем у лиственных. Сердцевинные лучи на радиальном разрезе создают красивый рисунок, например у древесины дуба, бука, платана, граба, ольхи и др. 

На поперечном разрезе лиственных пород видны отверстия – сечения сосудов, проводящих влагу. Если крупные сосуды расположены сплошным кольцом в ранней древесине, а мелкие собраны группами в поздней, то такая древесина называется кольцесосудистой. Породы, у которых крупные и мелкие сосуды распределены равномерно по всему годичному слою, называются рассеянно-сосудистыми. 

Цвет древесины определяют находящиеся в полостях клеток дубильные, смолистые и красящие вещества. Он может быть различным – белым, красным, оранжевым, розовым, желтым, фиолетовым, коричневым, черным, серым со множеством оттенков в зависимости от породы, возраста дерева, места и условий его произрастания, режима хранения древесины. Полностью окраска древесины проявляется лишь после отделки поверхности, нанесения на нее прозрачного покрытия. Без обработки она меняет окраску. 

Текстура – естественный рисунок на срезе древесины. Она зависит от строения древесной породы и направления среза. Торцовый срез дает концентрические окружности, радиальный – продольные полосы, тангенциальный – извилистые линии. 

Текстура влияет на декоративные качества древесины и определяется шириной годичных слоев, разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевинных лучей, крупных сосудов, расположением волокон. 

Древесина хвойных и мягких лиственных пород имеет более простой рисунок, чем древесина твердых. Лиственные породы дают красивый рисунок на радиальном и тангенциальном срезах, хвойные – на тангенциальном. Особенно красивые рисунки на срезах карельской березы и сибирской лиственницы. 

Плотность древесины, т. е. отношение массы древесины к ее объему, зависит от породы, влажности, условий произрастания дерева и не бывает постоянной даже на различных участках одного и того же ствола. По плотности древесные породы условно делятся на три группы: малой плотности (до 540 кг/м³) – сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха; средней плотности (550–740 кг/м³) – лиственница, тис, береза, бук, вяз, груша, дуб, ильм, клен, яблоня, ясень; и высокой плотности (750 кг/м³ и выше) – акация белая, береза железная, граб, самшит, кизил, рябина. 

От плотности древесины зависит ее прочность, которая меняется в пределах годичных слоев: более поздний слой в 2–3 раза прочнее раннего. Плотность повышается с увеличением влажности. 

Влажность (абсолютная) древесины – это отношение массы влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. 

По влажности древесину делят на: мокрую – длительное время пролежавшую в воде (влажность свыше 100%), свежесрубленную (влажность 50–100%), воздушно-сухую – долгое время хранящуюся на воздухе (влажность 15–20% в зависимости от климатических условий и времени года), камерной сушки (влажность 8–12%) и абсолютно сухую (влажность 0%). 

Изменение влажности влечет за собой изменение объема и линейных параметров заготовки: уменьшение – усушка, увеличение – разбухание. Из-за неодинакового уменьшения или увеличения размеров в разных направлениях и различных частях ствола усушка или разбухание может привести к короблению и растрескиванию изделий. 

Трещин боятся не надо. В течение первого года в процессе усушки бревно начинает интенсивно растрескиваться по всей поверхности. После этого (в течение 2–3 лет) определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец (район теплового замка или компенсационного пропила), а почти все остальные трещины стягиваются. Трещины в штукатурке – это действительно проблема! Трещины в бревне – это показатель натуральности материала и неотъемлемое свойство массива дерева. 

Коробление бывает поперечным и продольным. При поперечном короблении изменяется форма сечения заготовки. Причина поперечного коробления – разница в усушке по радиальному и тангенциальному направлениям. При продольном короблении заготовка изменяется по длине, изгибаясь и приобретая дугообразную форму и форму винтовой поверхности, т. е. крыловатость. Больше подвержена короблению древесина, которая находится ближе к сердцевине. Лучшее средство против коробления – правильная укладка и хранение. 

При выборе материала для постройки дома из оцилиндрованного бревна необходимо учитывать его механические свойства. 

Твердость – это способность древесины сопротивляться внедрению в нее более твердых тел. Твердость зависит от плотности древесины и неодинакова по всем направлениям. Твердость торцовой поверхности у лиственных пород выше тангенциальной и радиальной на 30%, у хвойных – на 40%. 

По степени твердости древесные породы делят на три группы: мягкие – ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан, ива; твердые – лиственница, береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач (берест), платан, рябина, клен, грецкий орех, ясень, яблоня; очень твердые – акация белая, граб, кизил, самшит, береза железная, фисташковое дерево, тис. 

Твердость древесины зависит от многих факторов: влажности, содержания в годичных слоях поздней древесины, места произрастания, времени заготовки. Например, повышение влажности на 1 % уменьшает торцовую твердость на 3%, а тангенциальную и радиальную – на 2%. Увеличение поздней древесины повышает плотность и улучшает механические свойства материала. Сосны, выросшие на сухом месте (прямые высокие стволы), тверже сосен, произраставших на болотистом грунте. 

Прочностью называют способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы при действии внешних нагрузок. 

Различают пределы прочности (моменты разрушения образца) при сжатии, растяжении, изгибе, кручении, сдвиге, которые во многом зависят от направления волокон в детали, подвергающейся нагрузке. Так, предел прочности поперек волокон на сжатие и на растяжение ниже, чем вдоль, примерно в 8 и 20 раз соответственно. 

Раскалываемость – это способность древесины разделяться (расщепляться) вдоль волокон под действием клина и нагрузки. Это свойство необходимо учитывать при подготовке материала из тонкоствольных пород, при выборе деталей, соединяемых на гвоздях и шурупах. Сопротивление раскалыванию у древесины лиственных пород по радиальной плоскости меньше, чем по тангенциальной, поскольку сердцевинные лучи, совпадая с плоскостью радиального раскола, облегчают раскалывание. У древесины же хвойных пород, наоборот, раскалывание по тангенциальной плоскости меньше, чем по радиальной; оно происходит по ранней древесине, прочность которой значительно меньше прочности поздней. 

Разумеется, все вышеперечисленные свойства могут служить в разных случаях как недостатками, так и достоинствами, оценив которые, человек начал избирательно использовать различные виды древесины, находя наиболее подходящие применительно к конкретным целям. 


Породы деревьев 

Рассмотрим некоторые породы, наиболее часто применяемые при строительстве деревянных домов: 

Сосна – относится к хвойным породам. Живет 400–600 лет и в зрелом возрасте (120–150 лет) достигает высоты 30–40 м. Ствол у нее прямой, ровный, его легко строгать и пилить. 

Дерево имеет ядровую часть ствола, которая по цвету почти не отличается от желтовато-белой широкой заболони. При сушке и хранении ядро темнеет и принимает буровато-красный оттенок. Ранняя древесина светлее поздней. Сучки располагаются в сердцевине в концах годичного прибавления в росте. Побеги направлены вверх под острым углом к оси ствола, поэтому в разрезе (на пиломатериалах) имеют овальную форму. Смоляные ходы крупные и многочисленные. Древесина мягкая и легко обрабатывается, не растрескивается при высыхании. Благодаря своему красивому цвету и четко выраженной текстуре она находит широкое применение не только в строительстве домов, но и в производстве столярных изделий, в изготовлении художественных резных и токарных поделок. 

В зависимости от степени смолистости различают два сорта сосны – смолку (сильно засмоленную) и сухощепку, содержащую минимальное количество смолы. Сухощепку сплавляли по рекам, а смолку – нет, так как она тяжела и по пути могла затонуть. Смолка может пролежать на дне реки не один десяток лет. Поэтому и использовали ее там, где очень сыро: при постройке причалов, пристаней, мостов, деталей деревянных кораблей. Три-четыре венца из смолки плотники старались уложить в срубе первыми. 

Сухощепка идет на изготовление изделий, не способных выдержать больших нагрузок. Она легко режется и строгается, хорошо поддается потравке и окрашиванию. 

Ель – по распространенности занимает второе место после сосны. Живет до 300 лет и в зрелом возрасте (120–150 лет) иногда достигает высоты 50 м. Ствол – круглый и прямой. Древесина – легкая, мягкая, безъядровая, однородно-белая с чуть золотистым оттенком, в течение длительного времени способна сохранять натуральный цвет. Поздняя древесина имеет вид узкой светло-бурой полосы, которая переходит в раннюю постепенно. Сучки на ели расположены мутовчато, почти под прямым углом к оси ствола; из-за этого они на тангенциальном разрезе кажутся круглыми. Древесина имеет малую смолистость, стойкая к растрескиванию. 

Древесина ели трудна в обработке из-за большой твердости сучков, но в некоторых местностях избы возводили полностью из ели. Считали, что в такой избе дышится легко. 

Лиственница – хвойное дерево, живет около 600 лет и достигает высоты 45 м. На 30% плотнее и прочнее сосны, более стойко к сырости и поражению гнилостными грибками. 

Постройка из лиственницы может простоять и два, и три столетия. Но целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твердости древесины – лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных бревен. 

Лиственница – ядровая порода, у которой заболонь сравнительно узкая (до 20 годичных слоев). Поздняя древесина – темно-бурого цвета. Из-за хорошо видимых довольно широких годичных слоев и прямолинейности стволов древесина в радиальном разрезе кажется полосатой. Сучки, имеющие горизонтальное направление, разбросаны поодиночке, беспорядочно. Текстура интересная, хорошо смотрится после обработки. Из древесины делают не только прочные дома, но и шпон для облицовки мебели, различные мебельные детали. 

В воде лиственница может находиться многие столетия. Пролежав долгое время в воде, становится очень твердой. Оттого и шла она на строительство мостов, молов и причалов. Именно на лиственничных сваях решил поставить на топких грунтах Петербурга Исаакиевский собор его создатель Монферран. Примером долговечности и прочности являются сваи из лиственницы, на которых стоит Венеция. Из древесины лиственницы изготавливали телеграфные столбы, антенны, шпалы, рудничные стойки, наиболее ответственные деревянные конструкции и детали к кораблям, торцовые мостовые. 

Спелая древесина лиственницы не гниет и не синеет. Относительная биологическая стойкость (подверженность разрушению грибами и насекомыми) древесины ядра лиственницы вдвое выше, чем у древесины ядра сосны. Заболонь, как лиственницы, так и сосны, относится к нестойкой древесине. 

Лиственница – природный антисептик. Вследствие особенности смолы, пропитывающей ее, она не подвергается нападению насекомых-древоточцев, а также позволяет использовать ее без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. 

По физико-механическим свойствам долговечность лиственницы занимает промежуточное положение между мягкими хвойными породами, такими как сосна, и твердыми лиственными, наиболее известной из которых является дуб. Огнестойкость древесины лиственницы примерно вдвое выше, чем у древесины сосны. 

Объемная теплоемкость древесины лиственницы на 30% выше, чем у древесины сосны. Это значит, что лиственничный дом имеет, соответственно, большее количество аккумулированного тепла. Это проявляется в том, что в отапливаемый период температура в помещении более равномерно распределяется в течение суток, а в летнее жаркое время – там сохраняется ощущение прохлады. 

В доме из сибирской лиственницы снижается вероятность появления мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов. На протяжении всего срока эксплуатации лиственница испаряет природные фитонциды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращает простудные и вирусные заболевания. При гипертонии наблюдается положительные результаты по снижению артериального давления. Ускоряется рассасывание кровоизлияний, повышается острота зрения, нормализуется обмен веществ. 

Сравнительный анализ физических и потребительских свойств древесины лиственницы и сосны показывает, что по большинству основных показателей здания и сооружения из древесины лиственницы, в том числе построенные из оцилиндрованных бревен, превосходят по качеству аналогичные конструкции из древесины сосны. 

Кедр или кедровая сосна – живет 200–300 лет. Ствол прямой, достигает диаметра 1,8 м и высоты 40 м. 

Кедр из ядровых пород обладает самой легкой и мягкой древесиной. Узкое ядро отличается от широкой желтовато-белой заболони розоватым оттенком. Поздняя древесина слабо развита и переходит в раннюю постепенно. Многочисленные смоляные ходы в ней крупнее, чем у других хвойных пород, расположение сучков – мутовчатое, с большим количеством отдельных побегов, направленных вверх. Умеренно стойка к гниению и растрескиванию. Легко режется во всех направлениях. Имеет красивую текстуру, легко поддается обработке. 

Население Урала и Сибири во все времена предпочитало сибирский кедр для отделки жилищ. Из продольно распиленных бревен получали доски в два аршина и больше, которые шли на изготовление дверей, половиц и других столярных изделий. В Туринске, Тюмени, Тобольске, Томске сохранились здания, украшенные затейливой резьбой – кедровыми кружевами, вырезанными пилой и стамеской. 

Дуб – живет в среднем 1000 лет. Диаметр ствола может превышать 2 м. Чем больше возраст дерева, тем выше качество его древесины. 

Из древесины дуба наши предки возводили срубы колодцев – вода в них не "цвела", была студеной и чистой. В нехитром крестьянском хозяйстве считались самыми лучшими дубовый стол, дубовая ступа. Сваи в реку тоже забивали дубовые. Одним словом, дуб не был подвластен времени – не гнил в воде, его не "брал" грибок, не портили ни ветер, ни солнце. 

О ценности древесины говорят дошедшие до нас исторические сведения. Если за заповедное дерево какой-либо породы при Петре I налагался штраф 10 рублей, то за дуб порубщик подвергался смертной казни. В начале XVII в. рубить дуб было запрещено по всей Руси. 

Древесина ядра дуба мертвая и заполнена особыми веществами – тилами, которые как бы консервируют древесину, предохраняя ее от поражения гнилью. Наиболее ценная древесина находится ближе к сердцевине: она не коробится и умеренно растрескивается. Цвет ядра – от светло- до темно-бурого, заболони – желтовато-бурый. Заболонь узкая – 8–10 годичных слоев. 

Мелкие сосуды в поздней части годичного слоя расположены радиальными рядами. Сердцевинные лучи сильно развиты и хорошо видны на всех разрезах. Древесина очень прочна, режется с трудом. Склонна к растрескиванию. Хорошо гнется. Имеет красивую крупную текстуру. Легко окрашивается, морится до черного цвета. В комлевой части крупных деревьев встречается свилеватость. В сочетании с радиальным распилом текстура такой дубовой доски очень красива. В обработке резцом хрупка, требует твердого и острого инструмента и осторожности, хорошо выдерживает крупную резьбу. Мелкие профили из дуба невыразительны. Для столярных изделий необходимо использовать дуб в возрасте 15–200 лет. Торец дубовой доски темнее плати, это необходимо учитывать при выборе типа соединения, выходящего на лицо. 

Липа – дерево с мягкой древесиной, однородного строения, белого цвета с легким розовым оттенком, имеющей многочисленные сердцевинные лучи, которые в радиальном разрезе придают материалу заметный блеск. Обладает достаточной вязкостью, одинаково легко режется вдоль и поперек волокон, почти не коробится и не растрескивается, хорошо окрашивается и полируется. 

Из липы рубили амбары и бани: амбары – потому что эту древесину не поражали грызуны, а бани – хорошо держит тепло. 

Полы из древесины липы намного теплее, мягче и "тише" сосновых, но склонны к поражению грибками. Поэтому их не желательно стелить на первом этаже. 

Легкая и мягкая древесина при сушке не трескается и не коробится, режется легко и чисто. Липа является основной породой древесины для художественных работ. 

Осина – незаслуженно забытое строителями и мастерами-древоделами дерево. Ее древесина обладает рядом удивительных качеств: она белее, чем у других пород деревьев средней полосы; по устойчивости к истираемости почти равняется древесине дуба; прекрасно обрабатывается на токарном станке и легко режется. Однородность древесины позволяет делать порезки практически в любом направлении, не скалывая и не сминая ее. 

Древесина хороша еще и тем, что долго сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробится. Поэтому исстари из осиновых бревен вязали колодезные срубы. Для постройки бани не сыскать лучшей древесины: прочна и долговечна, хорошо сохраняет тепло, а при прикосновении не обжигает тело, – потому и на полок не будет надобности стелить коврик. Даже в краях, богатых строевым лесом, строить бани предпочитали из осины, правда, такое предпочтение ей отдавали только там, где встречались осинники с прямыми стволами и здоровой древесиной. Дело в том, что у осины есть и еще одно совсем неожиданное свойство – сильное увеличение прочности при выдержке. При ее-то легкости! 

Практика наших предков подтверждает сказанное, хотя и не раскрывает полностью всех причин и секретов. Оказывается, что стены изб, построенных из осины много лет тому назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен – она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается. 

Оказывается также, что опытные селяне делают ручки и черенки для сельскохозяйственного инвентаря, когда на вес золота именно сочетание легкости и прочности, как раз из осины. Только для этой цели надо срубить молодую осину весной, когда древесина наполнена соком, и дать ей возможность хорошо высохнуть в тени – провялиться. Вот тогда она станет и легкой, и прочной как кость. Очевидно, осина при этом не просто высыхает, происходит какая-то полимеризация под действием компонентов ее сока. 

Устные предания гласят, что таким же образом поступали и с заготовкой осиновых бревен для стройки, только на каждом из них вдоль бревна на коре делали две-три канавки, чтобы древесина при сушке не прела, а нужный сок в меру сохранялся. 

По тем же причинам при сушке не ошкуренного ствола осины иногда оставляли часть ветвей на его макушке, которые вытягивали из древесины избыточную влагу. Для получения же идеальной осиновой древесины ее стволы заготовляли вместе с рождением в семье сына, и она сохла до момента отделения сына от семьи и постройки ему дома. 

Купола и крыши храмов и других строений покрывали осиновым лемехом (все купола церквей в Кижах покрыты осиновой щепой), который от солнца и дождя со временем становился серебристым. Такая крыша не только красива, но и крепка, она долго не гниет. 

Однако на корню осина недолговечна, так как довольно легко поражается сердцевинной гнилью. Поэтому рубить дерево необходимо в возрасте до 40–45 лет. 

Время рубки древесины для разных пород разное. 

Сосну лучше рубить ранней осенью. Весной дерево, полное сока, заражается насекомыми и грибами, разрушающими бревна. Дуб заготавливают, когда с него опадут листья; некоторые советуют рубить в февральское новолуние, но бывает, что тогда деревья уже в соку и насекомые и грибы могут их попортить. Ореховое дерево рубят, когда на нем созреют орехи, а осину – весной. 

Известно, что во Франции вплоть до революции 1789 г. существовал закон, согласно которому лес рубили после полнолуния, когда все соки уходили в корень и древесина была особенно сухой. В Бразилии до сих пор драгоценные породы заготавливают именно в этот период. Существуют даже специальные клейма, удостоверяющие, в какой лунной фазе срублено то или иное дерево. Считается, что поваленный после полной луны лес не гниет и не поражается древоточащими насекомыми. 

Славяне также не заготавливали древесину для строительства в новолуние, так как в этом случае в бревнах быстро заводилась червоточина. На третью четверть (гнилая четверть) ни один хозяин не рубил деревья – в строениях из такого материала влага держалась очень долго. 

В настоящее время наши лесхозы, разумеется, уже не руководствуются вышеперечисленными соображениями при заготовке леса. Но если вы все-таки захотите выяснить, зимой или летом срублено дерево, которое вы захотите использовать, надежнее сделать пробу йодом. В зимней древесине собирается запас крахмала, особенно в сердцевине. Если облить срез бревна йодом, то сердцевинные лучи окрасятся в темно-фиолетовый цвет. Если же древесина срублена летом, то спил будет окрашен лишь цветом йода, т. е. в коричнево-желтый. 


Сказки зимнего леса 

Один из самых первых вопросов, которые задает будущий счастливый обладатель деревянного дома специалисту строительной компании, звучит чаще всего так: "А есть ли у вас зимний лес?" Причем вопрос этот задается независимо от того, какое на дворе время года. В ответ он получает уважительный взгляд (сразу видно, что пришел знающий человек, которого не проведешь) и понимающее покачивание головы – для вас найдется! 

Если дело происходит летом, то покачивание головы может выражать озабоченность: сейчас с этим туго, но есть у нас для себя хранимая деляночка, на которой найдется немного, правда, это выйдет чуть дороже... Растроганный заказчик, как правило, начинает успокаивать расстроенного, от сердца отрывающего заветную делянку менеджера, поясняя ему, что не в деньгах счастье, а в том, чтобы лес для его дома был зимним. 

Спрашивается, зачем в августе зимний лес? На подобный вопрос я получаю в ответ недоуменный взгляд и невнятное объяснение: "Потому что он лучше..." На мой вопрос, чем же он все-таки лучше, мне поясняют, что все так говорят и пишут. Некоторые даже делятся со мной своими познаниями об уникальных свойствах древесины зимнего периода. Суть сводится, как правило, к следующему: зимой в дереве останавливается сокодвижение, оно впадает в спячку, древесина в нем более сухая и меньше трескается. 

Логика железная – трещины появляются при высыхании бревен, и чем бревна суше, тем меньше они трещат. Все это верно, но какое это имеет отношение к лесу, срубленному зимой? Да, сокодвижение остановилось, но ведь соки так и стались в стволе! А летом они интенсивно разбираются кроной. Спросите любого лесоруба – когда бревна тяжелее? Он вам с уверенностью ответит – зимой. Потому что зимой влажность в дереве выше, чем летом. 

Для многих это заявление полностью переворачивает их понимание свойств древесины. Некоторые пожимают плечами и изрекают, что по этому вопросу существуют разные мнения. Если по какому-то объективному вопросу существует несколько мнений, значит, среди них является верным только одно. Остальные просто не соответствуют истине. Мы, разумеется, не принимаем во внимание умствующих "оригиналов", которые берутся доказать, что белое – это черное, а дважды два – пять. Это всего лишь попытка обратить на себя внимание. 

К чему подвергать сомнению факты, подтвержденные научными данными? Россия всегда славилась своими учеными, посвятившими себя изучению леса и свойств древесины. В качестве общепризнанного авторитета в этой области могу только процитировать учебник древесиноведения (Изд-во Московского государственного университета леса, М., 2001), написанный заслуженным деятелем науки РФ профессором Борисом Наумовичем Уголевым, доктором технических наук, академиком Международной академии наук почетным членом РАЕН. 

"Данные об изменении влажности древесины сосны, ели... свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается зимой, (ноябрь–февраль), а наименьшая – летом (июль–август). Влажность заболони летом может быть на 25–50% ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется. 

Кроме сезонных изменений влажность древесины в стволах растущих деревьев подвержена и суточным колебаниям. Так, в заболони ели утром наблюдалась влажность 186%, в полдень 132%, вечером 150%..." 

Так, может, лучше спрашивать не про зимний лес, а о том, точно ли в полдень рубились деревья? 

Поражает то, что люди, представляющиеся клиенту специалистами своего дела, не удосуживаются даже открыть учебник, чтобы хоть что-нибудь узнать о материале, с которым они работают! Мало того, они еще и других заражают своим невежеством, выдавая непроверенные факты за непреложную истину. 

Диву даешься, слушая, как эти умники "разводят" клиентов на деньги, рассказывая им волшебные сказки про "Зимний лес". 
 

Сборка сруба в зимнее время 


Ведь раньше дома из оцилиндрованного бревна заготавливали зимой по двум основным причинам: у крестьян для этого было больше времени и бревна из леса можно было вывезти только на санях. На телеге это сделать было просто невозможно. Сегодня эти факторы уже потеряли актуальность и лес рубят круглый год. И уж конечно, учитывая нынешний спрос на продукцию деревообработки, никто не будет держать до лета бревна, срубленные зимой. 

Все вышеперечисленное отнюдь не доказывает, что зимний лес хуже. Просто не стоит особенно обращать внимание на время его заготовки. При строительстве дома надо обращать внимание на то, чтобы лес был здоровым: чтобы на нем не было признаков гнили и червоточины, а также, разумеется, чтобы он был качественно обработан. Строить деревянный дом можно в любое время года. Но сруб собирать предпочтительно все-таки зимой. И вот почему: зимой бревна практически не синеют, а также значительно уменьшается возможность заражения дереворазрушающими грибами – снег препятствует контакту древесины с землей. 

Что касается синевы, то это бич всех хвойных пород. Надо быть к ней готовым, из какого бы дерева вы не строили свой дом. Избежать посинения бревна без проведения соответствующих мероприятий невозможно. Заболонные окраски вызываются многими видами грибов. Оптимальная температура для большинства видов грибов синевы составляет 20–27°С, поэтому рекомендуется складывать срубы в зимний период. 

Для профилактики синевы и отбеливания уже посиневших элементов строения можно использовать антисептики. Засинелая древесина в большинстве случаев отличается повышенной скоростью водопоглощения и поэтому пропитывается ими значительно лучше, чем здоровая. 

В общем, это не такая уж большая проблема. Отечественная промышленность выпускает сегодня множество высокоэффективных отбеливающих и антисептирующих средств для древесины, ничуть не уступающих лучшим зарубежным аналогам. При этом следует учитывать один момент: сруб желательно покрывать ими только после сборки: снаружи – сильными антисептиками для наружных работ (чтобы не дышать потом химикатами внутри помещений), а изнутри – специальными составами для внутренних работ. 

Чтобы защитить тепловой замок (продольный паз бревна), антисептиком пропитывают прокладочный материал (джутово-льняное полотно). Тем самым мы максимально защитим дом от внешних воздействий, оставляя его экологически чистым для проживания. 


Из чего строить? 


Перед многими застройщиками встает вопрос, из дерева какой породы строить дом: сосны, ели или лиственницы? Лиственница в этом ряду стоит особо. Вне всякого сомнения, это дерево отличается гораздо большей прочностью, красотой текстуры и практически не подвержено влиянию влаги. Древесина лиственницы имеет узкую заболонь, которая часто полностью удаляется при оцилиндровке – и бревно не синеет. Ее смола обладает природным антисептическим свойством и не подвержена заражению жучком, что позволяет использовать древесину лиственницы без специальной обработки. Однако материал этот относительно дорог и доступен далеко не каждому. Поэтому большинство застройщиков останавливают свой выбор на сосне и ели. Многие почему-то предпочитают сосну, скептически относясь к еловому варианту. Попробуем разобрать данный вопрос более подробно. 

Физические характеристики этих пород очень близки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Что касается степени подверженности внешним воздействиям, то современные защитные средства (антисептики) с успехом решают эту проблему. 

Химические составы ели и сосны также мало чем отличаются друг от друга. К примеру, в сосне содержится 41,9% целлюлозы, а в ели 44,1%. 

 

Устройство полов из лиственницы 


В сосне содержится 25,5% лигнина, а в ели 28,9%. Как видите, отличия не существенные. Кроме того, опыт показывает, что у сосны гораздо чаще встречаются табачные сучки, чем у ели. Сосну чаще поражает синева (заболонная окраска). Хотя это мало сказывается на прочностных характеристиках, но является неприятным явлением, борьба с которым требует дополнительных сил и средств. Я не хочу умалить значение сосны как строительного материала, её эффективность в этом качестве подтверждена опытом столетий, а просто хочу сказать, что еловые дома за те же самые столетия показали себя ничуть не хуже. Вообще-то, долговечность дома, на мой взгляд, больше зависит от правильной эксплуатации, чем от материала стен. 

Справедливости ради следует заметить, что для строительства деревянного дома можно использовать практически любые породы деревьев, лишь бы древесина была здоровой. Однако существуют определенные традиции деревянного зодчества, согласно которым баню лучше всего строить из липы или осины, и если такой возможности нет, то хотя бы произвести отделку парной материалами, изготовленными из этих деревьев, а жилой дом – из хвойных пород дерева: ели, сосны или лиственницы. Самым прочным материалом для стен является, конечно, лиственница, и если нет возможности сделать из нее весь дом, постарайтесь использовать ее хотя бы в нижних его венцах. 

Следующий вопрос, который встает перед застройщиком: из какого бревна строить дом – предварительно высушенного или естественной влажности? Прежде всего, начнем с того, что традиции деревянного зодчества подразумевают использование для строительства только бревен естественной влажности. После укладки в сруб происходит уменьшение их влажности до равновесной. Бревна уменьшаются в объеме, под действием собственной тяжести и вышележащих венцов более плотно прилегают друг к другу, принимая форму сруба и существенно уменьшая коэффициент сквозного продувания стен. В результате этого мы получаем прочное деревянное строение с максимальными теплоизоляционными характеристиками. 

В конструкции сруба из бревна естественной влажности не должно быть ни одного жесткого крепления. В течение первых полутора-двух лет он даст основную усадку (до 7% у ели и сосны, до 4% у лиственницы), которой ничто не должно мешать. Учитывая, что усушка и разбухание древесины вдоль волокон значительно отличается от поперечной, все вертикальные конструкции должны быть снабжены компенсаторами усадки. Это позволяет при необходимости отрегулировать относительную высоту конструкций и сохранить правильную геометрию дома. 

Бревна скрепляются между собой в шахматном порядке деревянными нагелями диаметром 20–25 мм, которые закладываются на расстоянии не более 1,5–2 м друг от друга. 

Древесина камерной сушки обладает влажностью менее равновесной, поэтому после завоза на строительную площадку она при соприкосновении с открытым воздухом начинает интенсивно впитывать влагу. Это может привести к искривлению бревен. 

На деревянные нагели такие бревна притянуть невозможно, они просто не выдерживают и ломаются. Приходится вместо них использовать металлическую арматуру, но сруб из таких бревен не может дать нормальной усадки и естественного уплотнения. Наоборот, бревна начинают разбухать и проходит процесс, обратный вышеописанному: бревна стремятся выпирать из сруба. 

С давних пор известна способность древесины при разбухании развивать большие давления: разбухающими от воды деревянными клиньями раскалывали камни. Для того чтобы удержать такие бревна в собранном состоянии, применяют стальные стяжки. Не буду судить, насколько оправданна подобная технология строительства деревянного дома. Знаю только, что для застройщика она обходится гораздо дороже традиционной. Впрочем, некоторые фирмы в настоящее время нашли некий компромисс и предлагают заказчикам так называемое подсушенное бревно, влажность которого хотя и ниже естественной, однако несколько выше равновесной. 

В настоящее время производители сушеного бревна атмосферную сушку практически не используют, так как при принудительной сушке под воздействием на сырую древесину пара, сухого или влажного воздуха, токов высокой частоты и других факторов процесс снижения содержания свободной и связанной воды значительно ускоряется. 

 
К чему приводит бездумное применение новых технологий 

И совсем уже не до смеха, когда строители, не раздумывая, начинают применять "новые технологии" там, где они не только не обязательны, но и вредны. Например, мне довелось наблюдать, как одна довольно известная компания, возводя дом из бревна естественной влажности, использовала металлические стяжки для скрепления бревен в стенах. И что же получилось? Уже через год, в процессе усадки дома, часть стяжек, упирающаяся в фундамент, проткнула крышу, а остальные бесполезно провалились вниз, не выполняя никаких функций. Все технологии хороши применительно к конкретным материалам. Например: металлические стяжки применяют при строительстве домов из сухого бревна, либо клееного бруса. В этих случаях они хорошо себя зарекомендовали. Но при работе с бревном естественной влажности они бесполезны. С таким же успехом можно пытаться сложить сруб, используя цементный раствор. 

Вообще поразительно, насколько спокойно некоторые люди смотрят на явные недоработки и как они начинают иногда нервничать из-за пустых разговоров. 

Недавно произошел забавный случай. Мне позвонил один из моих заказчиков и попросил приехать к нему на стройку, чтобы "вывести строителей на чистую воду". 

"Вы посмотрите, какое бревно мне привезли! – возмущался он. – Приходил мой знакомый, большой специалист, и объяснил мне, что мою баню собирают из гнилой ели, срубленной на болоте!" 

Со стороны послушать – не строители, а монстры какие-то! Мало того что из гнилья строят, да еще и кучу денег потратили, чтобы специально гнилой лес из болота вывезти! Пришлось поехать и посмотреть… 

Как оказалось, за "гнилую ель" вышеупомянутый "специалист" принял здоровую сосну только на том основании, что на ее срезе выделялась более темная центральная часть. 

Опять же не хочу тратить время на переубеждение неверующих, лучше приведу для остальных читателей цитату из уже знакомого нам учебника древесиноведения: 

"На поперечном разрезе ствола многих пород в древесине выделяется темноокрашенная центральная зона – ядро и светлая наружная – заболонь. 

У деревьев всех пород в раннем возрасте древесина состоит только из заболони и лишь с течением времени происходит отмирание живых элементов древесины, закупорка водопроводящих путей и отложение экстрактивных веществ в центральной зоне. При этом у одних пород происходит интенсивное изменение цвета указанной зоны древесины – она приобретает темную окраску, т. е. образуется ядро. Такие породы называют ядровыми. 

У других пород отмирание центральной части древесины не сопровождается ее потемнением. Породы с однородной окраской всей древесины принято называть безъядровыми. Среди группы безъядровых пород есть такие, у которых центральная зона в растущем дереве имеет меньшую влажность, чем периферическая. Тогда эту зону называют спелой древесиной, а породы этой группы – спелодревесными. Имеются также породы, в которых центральная часть не отличается от периферической ни по цвету, ни по содержанию воды; такие породы называют заболонными. 

Из хвойных пород к ядровым относятся: лиственница, сосна, кедр, можжевельник и тис, к безъядровым (спелодревесным) – ель и пихта". 

Так что не торопитесь расстраиваться, услышав от соседей или своих знакомых критику в адрес вашего дома – это могут быть безграмотные суждения, пустые домыслы или банальная зависть. 

Часто к нам в компанию приходят люди с уже готовыми проектами. Просматривая их, иногда замечаешь архитектурные недоработки, которые могут повлиять на правильность сборки или конструктивные недочеты, ослабляющие конструкцию. Короче, проект надо переделывать. В процессе объяснения этого факта заказчику чаще всего можно слышать следующую фразу, оправдывающую неграмотный проект и самого проектировщика: "Что поделать – он же не специалист по деревянным домам!" Странно слышать подобные речи от человека, у которого неспециалисты взяли немалые деньги за выполнение высококвалифицированной работы, в результате которой приходится платить деньги еще и специалисту, чтобы он эту работу исправил. 

Воистину, у богатых свои причуды! Некоторые умудряются еще и фундаменты залить до того, как вообще обратятся к проектировщику. Вроде бы всем должно быть очевидно, что гораздо разумнее и экономнее рассчитать и построить фундаменты под конкретный дом, располагаемый на конкретных грунтах, чем затратить уйму денег на некий абстрактный фундамент, а потом ломать голову над тем, какой дом на него можно установить. 

Это все равно, что купить свадебные туфли, а потом уже искать невесту, которой они будут впору. Согласитесь, что при выборе подруги жизни размер ноги не самый главный аргумент в ее пользу. Ассоциации с Золушкой в данном случае не уместны, потому что принц сначала увидел ее, а уже потом ее башмачок, изготовленный, кстати, по спецзаказу именно для ее ножки. 

Дом вы строите, может быть, единственный раз в жизни и отнеситесь к этому серьезнее. Только на бумаге мы можем бесплатно передвигать стены. Стоит нам залить фундаменты, как любое изменение планировки выльется в большие деньги, да еще в ущерб качеству конструкции. Это как раз тот случай, когда надо не семь, а семьдесят семь раз отмерить, прежде чем приступить к работе. 

Вообще с фундаментами (впрочем, как и со всем остальным в области строительства) происходит очень странная история. 

Согласитесь, что ни один человек в здравом уме не возьмется, к примеру, не только удалить аппендицит, но даже и советовать хирургу во время операции, если он не имеет, как минимум, соответствующего медицинского образования и опыта работы по этой специальности. Однако стоит человеку прочитать пару популярных статей в красивых рекламных журналах и поглазеть, как сосед с помощью шабашников возводит у себя на участке сарай, как он тут же (видимо, на генном уровне) обнаруживает у себя врожденную грамотность специалиста-зодчего (неважно – архитектора или строителя). 

Вдумайтесь! На подготовку специалиста в строительных и архитектурных вузах тратится столько же времени, сколько на подготовку врача в медицинских. Плюс практика на стройке, без которой теория, как известно, мертва. Однако сплошь и рядом мы наблюдаем, как водитель-дальнобойщик, строящий себе дачу, поучает инженера-строителя, что "фундаменты нужно закладывать на глубину промерзания, потому что сосед дядя Петя так сказал, и вообще в этой деревне всегда все так строили". 

Строители, как правило, в таких случаях не спорят. Чем глубже фундамент – тем больше денег за него заплатят. Это факт. Но есть и другие факты. Фундаменты рассчитываются не только под конкретный дом, но и под конкретные грунты. 

Чтобы определить состав грунтов, необходимо произвести геологические изыскания, после этого сделать расчеты и спроектировать оптимальную конструкцию. Это, бесспорно, стоит определенных средств (около 2–3 тыс. долларов США). Однако чаще всего после этого затраты на строительство фундамента уменьшаются на гораздо большую сумму. Сравните: полнопрофильный фундамент, заложенный на глубину промерзания, для коттеджа средней величины обойдется заказчику в 10–15 тыс. долларов, а мелкозаглубленный – в 3–5 тыс. 

Доводы оппонентов, что в этом случае лучше не экономить, потому что у нас плохие пучинистые грунты, не только беспочвенны, но и вредны. Простая логика подсказывает, что чем хуже грунты, тем меньше в них надо закапываться при строительстве легких 2–3-этажных домов. Чем глубже мы закладываем ленту фундамента, тем больше мы искусственно увеличиваем площадь ее соприкосновения с пучинистыми грунтами. Тем большие силы пучения на нее действуют. И часто именно это является причиной появления в ней разломов и трещин и, как следствие, деформации конструкции дома. Это как раз тот случай, когда лишние расходы могут привести к нежелательным последствиям. Глупо шить брюки не по своему росту, а на метр длиннее, чтобы потом в них путаться. 

Чтобы поставить все точки над "i" и не тратить время на убеждение скептиков, просто процитирую соответствующий нормативный документ – "Территориальные строительные нормы на проектирование, расчет и устройство фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области". Дата введения – 6 января 1998 года. Разработаны Министерством строительства Московской области, НИИ оснований и подземных сооружений Госстроя РФ, ЦНИИЭПсельстроем, НИИмосстроем. Согласованы Лицензионно-экспертным управлением Московской области и Мособлкомприродой. Утверждены постановлением Правительства Московской области от 30.03.98 №28/9. Перечисляю все эти компетентные и авторитетные организации для тех, кто хочет заложить для своего дома оптимальный фундамент, а не для тех, кто советуется по этому вопросу с соседом дядей Петей, комбайнером по специальности. 

А вот и сама цитата: 

"Небольшие нагрузки на фундаменты обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения." 

Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются. 

Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. 

Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах. 

Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта (выделено мной. – С.Д.). 

Основной принцип конструирования мелко-заглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах..." 

"...Начиная с 1987 года во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской области, на мелкозаглубленных фундаментах построены тысячи малоэтажных зданий со стенами из разных материалов – кирпича, блоков, панелей, деревянных щитов. Применение их позволило сократить расход бетона на 50–80%, трудозатраты – на 40–70%. 

Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует о их надежности". 

Вот и конец цитаты. Если кого-то эти доводы не убедили – флаг ему в руки! В конце концов, это его деньги и он может смело закапывать их в землю! А вдумчивый застройщик на эти средства лучше мебель себе в дом купит или баньку построит. 


Производство 

Следующим важным этапом после проектирования является изготовление в заводских условиях элементов сруба из оцилиндрованного бревна. 

На разных предприятиях установлены разные механизмы оцилиндровки, на которых работают специалисты разной квалификации и, как результат, получаются изделия разного качества и разной цены. Ниже я постараюсь обобщить некоторые требования к качеству производимого бревна. Если им следовать, то можно изготовить комплект домостроения со сборкой которого у строителей не будет никаких проблем. 

Партия изделий для дома из оцилиндрованного бревна, должна состоять из бревен преимущественно одной породы, хотя допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например: сосна и ель) либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например: первые два венца из лиственницы, а остальное – сосна и ель). 

Для изготовления изделий должны быть использованы бревна естественной влажности (влажность не нормируется), заготовленные из растущих деревьев. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается. 

 

Сборка сруба, изготовленного в заводских условиях 

На изделиях не допускаются: гниль, червоточина, сколы и механические повреждения обработанной поверхности и торцов. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль каждого изделия. 

Нежелательно отклонение диаметра изделия (D) более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Контрольные замеры диаметра должны производиться при помощи кронциркуля у каждого изделия по всей его длине. 

 Нежелательна кривизна изделий со стрелой прогиба (Н) более 0,5% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей его окружности изделия. 

Нежелательно отклонение продольных размеров изделия (L) более чем на 5 мм от значений, указанных в спецификации. Контрольные замеры должны производиться у каждого изделия по всей его длине. 

 Нежелательно нарушение продольной геометрии изделия (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости (Q). Контрольные замеры производятся на каждом изделии. При этом изделие укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры (G) между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит изделие. Зазоры не должны превышать 1 см. 

Нежелательно, чтобы ширина теплового замка (F) была менее радиуса (R) изделия. Нежелательно отклонение ширины теплового замка более чем на 5 мм. Контрольные замеры должны производиться при помощи линейки у каждого изделия по всей длине теплового замка . 

Радиус дуги теплового замка (R1) должен быть равен радиусу (R) изделия или немного меньше . 

Нежелательны отклонения глубины теплового замка (А) более чем на 5 мм по всей длине изделия. Контрольные замеры производятся при помощи рейки и линейки у каждого изделия по всей его длине. 

Радиус окружности обработанной поверхности чашек (R2) должен быть равен радиусу изделия (R). Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндрическую форму. Контроль производится с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответствующего диаметра. Поверхность шаблона должна плотно, без зазоров, прилегать к поверхности чашки. Нежелательны зазоры более чем 5 мм. 

Оси чашек (X) должны перекрещиваться с продольной осью бревна (V) под углом 90°. Нежелательно отклонение оси чашек более чем на 1°. Для контроля используются Т-образный шаблон (Т) и транспортир. Шаблон изготавливается из отрезка полубревна и рейки, соединенных под углом 90°. Должны производиться контрольные замеры каждой чашки на каждом изделии. 

Оси чашек (X) должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка (Q). Для контроля используется шаблон, изготовленный из полубревна соответствующего диаметра, и линейка. Производится замер расстояний от поверхности шаблона до одного из ребер теплового замка (Р) в четырех угловых точках каждой чашки. 

Вышеуказанные расстояния должны быть равны между собой. Нежелательно отклонение между ними более чем на 2 мм. 

Каждое изделие должно иметь маркировку, соответствующую спецификации. Маркировка наносится несмываемой краской на табличку, прибиваемую на один из торцов. 

Складирование, хранение, пакетирование, погрузка, транспортировка и разгрузка изделий должны исключать механические повреждения и загрязнение поверхности последних. При этом следует обращать особое внимание на чистоту кузова транспортного средства и, при необходимости, производить его уборку перед погрузкой изделий. Но дно кузова необходимо укладывать опорные рейки, на которые осуществляется равномерная укладка изделий. Не забудьте обеспечить необходимую вентиляцию транспортируемых изделий, иначе они могут быть подвержены нападению дереворазрушающих грибов, гнили и плесени. 

На каждую партию изделий должна быть составлена отгрузочная спецификация, в которой наряду с обязательными реквизитами должны быть отражены следующие данные: 

– наименование партии (комплекта); 

– маркировка позиций изделий данной партии; 

– количество изделий по каждой позиции; 

– фамилия, должность и подпись ответственного лица, осуществлявшего контроль отгруженных изделий по качеству и количеству; 

– общий объем отгружаемой партии изделий. 

Разумеется, перечисленные выше требования на реальном производстве выполнить очень сложно и у большинства предприятий отклонения от проектных размеров значительно шире. 


Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Вот мы и изготовили комплект дома из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технологических карт сборки), я бы порекомендовал поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам. 

О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное – точно следовать разработанной проектной документации. После того как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, останется только накрыть ее крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно только по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций. 

  
Строительство жилого дома и бани из оцилиндрованной лиственницы 

В строительстве бревенчатого дома есть и негативные моменты, которые очень трудно избежать. Например – зазоры на соединениях бревен в области чашек. Их необходимо делать для утеплителя, прокладываемого между венцами, чтобы во время сборки соблюсти правильную геометрию конструкции. В процессе усушки они будут увеличиваться. К этому надо быть готовым, чтобы вовремя их подконапатить. 

В качестве теплоизоляционных материалов используют, как правило, паклю, войлок, пеньку или мох. В последнее время в строительстве дома из оцилиндрованного бревна все эти материалы заменяют джутовым или льняным полотном, считающимся наиболее удобным. 

В том случае, если вы все-таки решили использовать паклю, то к конопатным работам следует приступать не сразу, а недели через две, когда дом немного осядет, а древесина подсохнет. Вместо конопатки также можно использовать специальный герметик для дерева на силиконовой основе. Если в качестве утеплителя вы используете войлок, то его надо предварительно пропитать формалином, предохраняющим от моли и других насекомых, а после пропитки – просушить. В специальном магазине можно приобрести уже готовый войлок, пропитанный в смоле или битуме, такой материал профессионалы называют импрегнированным. Если же вы используете мох, то он не должен быть сильно влажным или пересушенным. Мох, смешанный с паклей, дает очень хороший эффект. 

При строительстве деревянных домов особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно, как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый "эффект мембраны", следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета. 

Величину пролета принимают равной расстоянию между внутренними плоскостями противоположных несущих стен плюс 20 см. Если у вас нет брусьев с сечением, указанным в таблице, их можно заменить досками, скрепленными между собой гвоздями. Например, брус 14x10 см можно заменить двумя досками 14x5 см. 

Вот мы и подошли к строительству крыши. Ошибки при ее монтаже могут доставить немало огорчений и дополнительных затрат незадачливому застройщику. 

Устройство крыши деревянного дома с бревенчатыми фронтонами коренным образом отличается от устройства крыш других типов домов. Основная ошибка при ее конструировании заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, объединенными в свою очередь с фронтонами дома в единую конструкцию. Во время осадки фронтонов их верхняя часть вместе с коньком крыши может опуститься на 25–35 см. В этом случае наблюдается изменение геометрии стропильной системы. Угол соединения стропильных ног в коньке увеличивается – коньковая вязка нарушается. Угол соединения стропильных ног с мауэрлатом уменьшается. Вдобавок стропила сместятся на 10–20 см относительно прежнего месторасположения. Карнизная вязка нарушается. Ригеля, призванные поддерживать скаты крыши, наоборот, начнут стягивать ее внутрь, либо рваться. 

Если же стропильная система сделана прочно, она может подвесить на себе часть бревенчатой конструкции и во фронтонах могут образоваться щели, заделать которые будет очень трудно. 

Чтобы избежать подобных осложнений, можно весь мансардный этаж или только фронтоны в каркасном варианте обшить вагонкой "лог-хаус", имитирующей бревно. Именно по этому пути идет большинство грамотных строительных фирм, осознающих эту проблему. 

Если же заказчик настаивает на бревенчатых фронтонах, то стропильную систему нужно делать независимой от них. 

Некоторые фирмы предлагают в таких случаях использовать в карнизной вязке специальные ползунки, однако это решение видится несколько сомнительным, так как не снимает проблемы коньковой вязки и ригелей, а следовательно, и всей проблемы в целом. 

 Дома из оцилиндрованного бревна - удобное жилище и не только 

Вот и закончилось строительство. Конечно, дело было хлопотное, зато какой гордостью наполняется ваше сердце, когда вы видите, какой красавец-дом смогли построить! Ни у кого в округе такого нет, ведь все-все до мельчайших деталей придумали вы сами. Ваш дом не только конструктивно грамотен и функционален, – он еще и красив! 


Немаловажной частью и украшением деревянного дома являются ажурные бревенчатые балконы, а также открытая либо застекленная веранда. Как правило, их делают для того, чтобы получить дополнительную площадь для отдыха в теплое время года. Кроме того, очень часто именно здесь пьют чай и отдыхают после трудов праведных. 

На страницах нашего сайта представлен вашему вниманию каталог разработанных  проектов жилых домов, бань и других хозяйственных построек из оцилиндрованного бревна. Каждый проект имеет свой порядковый номер. Габаритные размеры строений, как принято в строительстве, приведены в сантиметрах, а площадь помещений в квадратных метрах. 

Удачного вам выбора!